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　　說起面條，中國各地都有各自的特色品種，北京的炸醬面、武漢的熱干面、陜西的臊子面、蘭州的拉面、成都的擔擔面、重慶的小面，而在江浙一帶，最草根最常見的就是陽春面了。
　　稱其為陽春面，其實是一種美稱，很多地方，就叫清湯面、光面，因為除了湯，就光剩下面了，沒有更多的材料，而這樣的光面、清湯面，卻是很受廣大食客的歡迎，且經久不衰呢。
　　其實陽春面要好吃，也并不容易。首先在面條本身，就是必須有筋道，又滑爽，這樣的面條吃到嘴里口感才好。
　　我小時候在寶應，常吃這種面。寶應城最有名的面館是縣政府對面的“一枝香”。這家面店門面不大，是個小二樓，樓上有三四張桌子，樓下是廚房和店堂。這家的面是“跳面”。關于跳面，著名作家汪曾祺有一段生動的描寫，他的家鄉高郵和寶應是鄰縣，很多生活方式與風俗都是相近的。他的《吳大和尚和七拳半》中說：
　　在墻上挖個洞，將木杠插在洞內，下置面案，木杠壓在和得極硬的一大塊面上，人坐在木杠上，反復壓這一塊面。因為壓面時要一步一跳，所以叫做"跳面"。"跳面"可以切得極細極薄，下鍋不渾湯，吃起來有韌勁而又甚柔軟。
　　現在這種壓面的方式已經不多見了，所以真正經過反復強力碾壓而特別有韌勁的面條也很難吃到了。
　　陽春面另一個好吃的因素便是作料與湯了。
　　我在高郵上學時，學校門外有一條小街，街上有一家小面館，很小，只有兩三張桌子，下面的鍋就在沿街放著。
　　它有三口鍋：一口鍋是熬湯的，是用豬的棒骨熬的，很鮮的，當然如果到下午去，那湯不停地加水，就很寡淡了。一口鍋是用來下面的，要等客人點了以后再下鍋，煮熟了就撈出來。第三口鍋是用來熱碗的。店主將放好蝦籽醬油、胡椒粉、蔥花和豬油的碗放在鍋內預熱，一只只碗漂在水面上，大約五六分鐘，豬油完全融化了，蔥花的香味也飄了出來，而面也熟了，這時才將面撈出放入碗內。
　　放的時候也有講究，把面用筷子提起來，全部離開鍋中的水面，從面的最下部先放入碗底，然后小心地讓面疊著加上，最后細心地抽出筷子，這樣一碗面的面條是非常整齊的，一根一根都能看清楚。而化開的豬油像一圈圈閃光的漣漪漂浮在紅亮透明的醬油湯上，少許的蔥花或青蒜花，有青有白點綴著，那真是一幅美麗的畫圖。不像現在的面店，送上的肯定是一碗亂七八糟、攪成一團的面。
　　我們總是在星期天的早上，退掉食堂的早飯，去那家小店吃上一碗陽春面。當時是二兩糧票八分錢。不過如果去晚了，可能要等上一會兒了，因為那家的老板工序一點不少，做得非常認真。尤其在冬天，吃一碗熱乎乎的陽春面，立刻讓縮手縮腳、凍得發抖的你變得頭上冒汗，渾身變暖。
　　陽春面的吃法也是可以選擇的，一是可以選寬面條還是細面條，上海人大部分喜歡細的，叫銀絲面，而蘇北人則喜歡寬面條，覺得吃起來才過癮。另外湯可以要多一些，叫寬湯，一般是口比較干的情況下，想多喝點湯。也可以要少一點，這樣湯汁的味道比較濃郁，吃起來更鮮美，你會連湯都一口不剩地喝光，甚至碗底殘余的些許蝦子都吮吸一空。還可以完全不要湯，那叫“干拌”，這樣醬油的鮮美與豬油或麻油的香腴就可以更直接地感受與品嘗了。有的人喜歡吃干拌，吃完以后再來一小碗面湯，這樣有滋有味，有湯有水，享受更完美了。
　　有人說“陽春面”之名是出自“陽春白雪”，因為除了白白如雪的面條，什么也沒有，光光如也，形似白雪，所以名之“陽春”。可“陽春白雪”卻是用來形容指高深而不通俗的高雅之藝術的，照理說，這種面完全是代表“下里巴人”的，是標準的草根食品，卻用了這樣一個高大上的名字，真是逆襲成功。
　　我至今仍然喜愛陽春面，也經常吃陽春面，只是多加了幾種調料，基本都是“干拌”，我稱之為“何氏拌面”，吃了六十年，依舊百吃不厭。
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